…da schaut man mal Fernsehen

Gestern Abend nach getaner Arbeit waren wir bei der Familie unseres Werkstattchefs zum Essen eingeladen, im Neubauviertel an einem der grünen Hügel von Sanandaj. Der überdimensionale Flachbildfernseher lief, und über Satellit wurde uns stolz ZDF präsentiert. Wir sind seit Monaten ohne wirklichen Zugang zu irgendwelchen Neuigkeiten aus der Welt, und waren besonders gierig danach Nachrichten zu sehen.

Und prompt kamen Bilder vom Erdbeben in Nepal, die uns ganz schön aufgewühlt haben. Wir fühlen uns noch sehr verbunden mit den Menschen dort, und können nur erahnen wie schwierig die Bergung von Verletzten aus abgelegenen Bergdörfern oder selbst in den engen Straßen von Kathmandu ist. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und deren Familien.

Unser Nepal-Video ist einen knappen Monat vor dem Erdbeben entstanden. Danke, Nepal, für die schöne Zeit!

Iran: Werkstattmarathon

Wir stehen im Hof einer Werkstatt in Sanandaj, im iranischen Kurdistan unweit der irakischen Grenze, und werden von den Mechanikern wohl umsorgt. Gerade wurde noch eine große Wassermelone reingereicht, yummie. Die Kiste macht ganz schön was mit. Heute, als wir anhielten und den Kühler öffneten, kam eine kochende, schwarze, stinkende Brühe rausgesprudelt. Wir standen mit blutenden Herzen davor und sahen zu. Dann kam ein gewaltiger Windstoß und riss die angelehnte Fahrertür auf. Jetzt ist irgendwas verbogen und sie schliesst nicht mehr richtig. Zehn Kilometer früher hatten wir die Batterie testen lassen, weil es seit Tagen immer morgens wenn der Motor noch kühl ist Probleme beim Anlassen gibt. Diagnose: so gut wie hinüber.

Heute, noch früher, haben wir bei Kermanshar einen der Zwillingsreifen flicken lassen, Loch im Schlauch. Das gleiche Loch mit dem wir gestern schon irgendwo anders beim flicken waren, aber der Flicken fiel wieder ab. Zwei Tage vorher mussten wir morgens einen der Vorderreifen austauschen, die Felge war durchgerostet und der Reifen (ohne Schlauch) verlor Luft. Und am Abend war einer der anderen Zwillingsreifen platt. Reifenwechsel kann ich mittlerweile im Schlaf.

Hier in der Werkstatt wurden nun Zylinderkopfdichtung und Bolzen gewechselt (hatten wir noch dabei), Kühler geöffnet, gespült und wieder verlötet, Keilriemen erneuert, sämtliche Teile gereinigt, die Tür zurecht gebogen, drei Männer eineinhalb Tage damit beschäftigt.

Für die Arbeit durften wir nichts bezahlen, nur für die Arbeitsmaterialien haben wir um die 30 Euro bezahlt. Danach gab’s noch eine Vollreinigung auf dem Nachbargrundstück, wir schleppten wahrscheinlich noch kiloweise Schlamm aus Nepal mit uns rum. Das morgendliche Anlass-Problem konnte mangels Ersatzteil leider nicht behoben werden. Die Batterie ist anscheinend doch in Ordnung.

Nach 21.000 km seit Beginn der Reise in Rosenheim sind all die Reparaturen kein Wunder. Die Hitze der letzten Tage an der Küste taten ihr übriges. Kein Tag unter 40° C im Schatten, Fahrtwind heiß wie ein Föhn auf höchster Stufe. Die Kiste hat sich tapfer geschlagen, nur einmal ging der Temperaturanzeiger vom Kühlerwasser kritisch nach oben. Die einsamen Strände haben wir gefunden, geschwommen sind wir auch, wenn auch nicht in Bikini und Badehose (man weiß ja nie wer hinter der nächsten Sanddüne auftaucht). Zumindest hatte ich paar Kopftuch freie Tage. Und auch eine Werft, in der die alten Holzschiffe noch gebaut und repariert werden, haben wir besucht.

Als wir mal wieder durch das Nichts, der unendlichen Wüste am persischen Golf, fuhren und uns fragten ob und wie ein Leben in dieser bratenden Ödnis wohl möglich ist, sahen wir einen alten Jeep abseits der Piste, der im Sand feststeckte. Wie lange die beiden Männer schon versuchten das Auto mit Steinen unter den Reifen aus dem Sand zu befreien konnten wir wie so oft aus Mangel an gemeinsamer (zumindest verbaler) Sprache nicht eruieren, aber mir wurde sogleich ein kleines, durstiges Mädchen aus dem Auto gereicht, mit der offensichtlichen Bitte um Wasser. Nachdem wir den Jeep aus dem Sand gezogen hatten, luden sie uns zum Essen in ihr Dorf ein, das ein paar Kilometer weiter an der Küste lag. Das Familienhaus war voll klimatisiert, der Temperaturunterschied zu der Mittagshitze draußen bestimmt 25-30°C. Wir wurden aufgeregt und freundlich von der Familie empfangen, reichlich mit Speis und Trank versorgt, durften eine heiße Meerwasserdusche nehmen, und konnten uns gerade noch so aus einem fürsorglich verordneten Mittagsschlaf im elterlichen Bett bewahren. Eine Unterhaltung, über die universelle Zeichensprache hinaus, auf Englisch war so gut wie unmöglich, aber tatsächlich stellte sich bald heraus, dass ich mit meinem Arabisch mehr Erfolg hatte. Die Familie gehört zu den Bandaris, den ca. 3 Prozent der arabisch stämmigen Iraner aus dem Irak oder Saudi Arabien. Der Vater der Familie war Fischer, und ließ sich nicht davon abbringen uns zum Abschied eine Tüte voll Fisch, einen dicken roten Hummer und einen großen orangenen Seestern zu schenken. Und da wir nicht wussten wohin damit (Bert mag keinen Fisch, ich als Vegetarierin freilich auch nicht), haben wir später alles bis auf den schönen Seestern verschenkt.

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Iran: Eskortenalltag

Wir sind immernoch in Belutschistan, jedoch auf iranischer Seite. Die 80 km von der Grenze bis zur nächsten Stadt Zahedan eskortierte uns das iranische Militär mit rosa-beigen Flecktarnuniformen. Wieder hieß es alle paar Kilometer anhalten, Daten auf irgendeinen Zettel schreiben, auf die nächste Eskorte warten. Hier wurden uns die Pässe abgenommen und von Eskorte zu Eskorte gereicht. Die 80 km dauern dann mal eben knappe vier Stunden. In Zahedan angekommen brauchten wir eine Mercedes-affine Werkstadt, das obere Federblatt, diesmal auf der rechten Seite, hat die Straßen in Pakistans Wüste nicht überstanden. Da wir uns auch in Zahedan keinen Meter ohne Begleitschutz bewegen durften, lotsten sie uns durch die Stadt zur Werkstatt. Weil es dann schon zu spät war um noch das Werkeln anzufangen zum Hotel, mit der Vereinbarung uns am nächsten morgen um Sieben wieder abzuholen und zu der Werkstatt zu bringen. Um zehn war von der Eskorte immer noch nichts zu sehen. Um elf kamen irgendwelche anderen Jungs, die weder wussten dass wir in die Werkstatt müssen, noch wo diese war, und Kommunikation ging auch nicht wirklich zwecks Mangel an gemeinsamer Sprache. Wir wollten nur noch weg, aber die Pässe waren fest in Hotel- bzw. Polizeihand.

Irgendwann hat sich dann alles aufgelöst, die Federn auf beiden Seiten waren bis zum Abend ausgetauscht, und wir standen wieder im Hotelinnenhof, abfahrbereit für den nächsten Tag.
Ziel war Chabahar, eine Hafenstadt am Golf von Oman. Laut Militär und Auskunft an der Grenze ist die Strecke ohne Eskorte fahrbar, nur bis zum Ende des Stadtbezirkes sollten wir noch begleitet werden.

Wenn man bedenkt, dass wir uns bei unserem ersten Aufenthalt in Zahedan zu fünft mit einem iranischen Fernsehkoch die halbe Nacht in seinem Restaurant und einem Amusement-Park mit Essen, Shisha rauchen und verbotenerweise Wodka und Whiskey um die Ohren schlagen durften, und manch andere Reisende auf dem Weg nach bzw. aus Pakistan kommend, sich komplett ohne Eskorte bewegt haben, erschien der feste Griff in dem wir gehalten wurden manchmal wirklich übertrieben und ein zügiges und unauffälliges Durchqueren solcher Gebiete als sinnvoller. Aber, wie immer wieder betont wurde, sie sind nur da um zu helfen.

Im Hotel trafen wir auf zwei deutsche Libellenforscher, die, man staune, ohne Begleitschutz, aber mit Guide unterwegs waren. Auch sie wollten am nächsten Morgen in Richtung Chabahar aufbrechen, aber die Strecke in Abschnitten fahren. Da es dem Hotel dann wohl doch seltsam vorkam, dass zwei Deutsche mit und zwei ohne Eskorte unterwegs waren, bekamen auch sie für den nächsten Tag eine Polizeieskorte zugeteilt, der wir dann alle folgten. Und so hatten sie sich unverhofft für einen Tag in unseren allmählich einkehrenden Eskortenalltag eingereiht. Für uns eine willkommene Abwechslung. Am Ende des Stadtbezirkes wurden wir und unser aller Pässe dem Militär übergeben, das uns dann doch die gesamten 635 km bis Chabahar begleiten wollte, und ebenso das Forscherteam bei den „Feldbegehungen“. Forschen mit bewaffneter Eskorte gestaltet sich ja eher schwierig. Wie die Libellen das fanden, werden sie uns hoffentlich noch irgendwann berichten..!

Wir fuhren an dem Tag bei Dämmerung noch bis Iranshahr und unsere Pässe wechselten immer wieder die Hände. Erst standen wir auf einem Parkplatz in der Stadt, das war dann wieder nicht sicher genug, und so sollten wir auch hier wieder zu einer Polizeistation folgen. Dort, hundemüde und sehnsuchtsvoll das Bett erwartend, wurden wir vom „Governer of the City“ zum Plausch und Früchteessen eingeladen. Als er sich davon überzeugt hatte, dass wir wirklich in kein Hotel wollten, wurden wir entlassen und haben tatsächlich unsere Pässe wieder bekommen. „Security Problems“ oder irgendwelche weiteren Eskorten kamen ihm gar nicht in den Sinn, alles ist in bester Ordnung.
Unser Wohlbefinden sei hier nur durch die Hitze und die Moskitos gefährdet. Das kriegen wir hin, meinten wir. Puh, Freiheit. Wie fühlt sich das nochmal an?

Der Plan: südlich zum Golf von Oman, einsame Sandstrände finden, schwimmen im arabischen Meer, an der Küste entlang nach Bandar Abbas, am persischen Golf beim Bau der traditionellen Holzschiffe zuschauen, irgendwie die brütende Hitze überstehen, dann wieder nordwärts nach Shiraz und Persepolis.

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Pakistan: Belutschistan

Die letzten 650 km durch Belutschistan, die wegen der Nähe zur afghanischen Grenze, den internen Stammeskonflikten und den Taliban als die gefährlichsten gelten, verliefen weitestgehend unereignisreich. Fordernd sind sie dennoch allemal. Der permanent wechselnde Begleitschutz, die Wartezeiten an den unzähligen Checkpoints, das Eintragen in die ewigen Bücher, die Hitze und staubige Trockenheit der Wüste zehren an den Kräften. Gefühlt führt die Straße durch das Nichts. Ein unsagbar schönes Nichts jedoch. Eine malerische Wüsten- oder Berglandschaft löst die nächste ab, in ähnlichem Rhythmus wie die Eskorten das tun.

Die Jungs waren, wie auch das letzte mal schon, sehr entspannt und gut gelaunt, und einmal bekamen wir bei einem Halt vor einem Wüstencheckpoint sogar ein äußerst charmantes Ständchen von Baba Said auf Belutschi, und alle klatschten mit und ein wenig getanzt wurde auch.
Wegen dem allgegenwärtigen „Security Problem“ konnten wir nur einen kleinen Einblick in sein Repertoire genießen, aber halb so schlimm, man findet ihn wohl auch auf Youtube mit Liedern auf Urdu, Farsi, Hindi und Arabisch. Auch sonst stand die Fahrt unter einem musikalischen Stern. Cihan, der ab Quetta mit uns fuhr, reist mit einer Djembe und hatte während der zwei Tage Fahrt reichlich Zeit dafür.
Als die Sonne hinter den Bergen verschwand hielten wir in Nokundi, bis zur Grenze waren es vielleicht noch 150 km. Wir tranken Chai mit unseren bärtigen Beschützern mit den freundlichen Gesichtern, zwischen Lehmmauern und klarem Sternenhimmel, eingehüllt in die Stille der Wüste.

Am nächsten Tag gegen Mittag das übliche Grenzprozedere. Beim Customs Office die Autopapiere, im Immigration Office die Pässe abstempeln lassen. Infrastrukturmäßig liegt der Grenzübergang um Längen hinter dem iranischen auf der anderen Seite des Zaunes. Das einfache Steinhäuschen ist in seiner Funktion von außen als solches kaum zu erkennen, aber wir waren schnell durch.
Leider hing Cihans persönlicher Glücksstern an diesem Tag nicht sehr hoch. Da sein Visum zwei Tage überfällig war, musste er wieder nach Quetta zurück, um eine Visaverlängerung oder eine Exit Permit zu beantragen. Trotz Einsatz allerhöchster Überredungskünste gab es da kein Pardon vom Herrn Obergrenzbeamten, und so haben wir ihn schweren Herzens wieder mit den Levies ziehen lassen. Khuda Hafez, Pakistan!

Pakistan: retour

Schlagwörter

NOC, Pakistan, Quetta, Taftan, Wagha

Pakistan. Nach knapp zwei Tagen Fahrt sind wir wieder in Belutschistan, und folgen der neunten Eskorte für heute. Einige werden noch folgen, denn es sind noch 200 km bis Quetta, dem nächsten Zwischenstopp. Es ist bereits Mittag, vielleicht hat es 35°. Der Sommer hat noch nicht angefangen, und doch brennt die Sonne schon auf die kahle Grassteppe, die endlos an uns vorüber zieht, und auf beiden Seiten bis zum Horizont reicht. In der Ferne trabt eine Ziegenherde über die schnurgerade Straße, und verschwindet auf der anderen Seite in einer Staubwolke, die von den hunderten kleiner Klauen im Sand aufgewirbelt wird. Von der anderen Seite überqueren drei Packkamele die Straße, im gemächlichen Trott dem Treiber folgend. Langsam wandelt sich die verdorrte Steppe in eine Gesteinswüste. Vor uns tauchen die ersten Bergketten auf, in der staubigen Luft nur schemenhaft erkennbar.

Gestern haben wir Multan, die Stadt der Mangos und Milane, und heute morgen Sukkur hinter uns gelassen. Die Route ist die gleiche wie bei der ersten Durchquerung letzten November. Anders ist, dass wir diesmal nicht im Konvoi fahren. Wir kommen schneller voran, vor allem im chaotischen Stadtverkehr, wo man sich die engen Straßen nicht nur mit aller Art motorisierten Fahrzeugen und Karren teilt, sondern auch mit allerlei Vieh, Rindern, Esel, Schafen, Ziegen, flatternden Hühnern. Nachteil ist, dass sich die neugierige Aufmerksamkeit der Menschenaufläufe, die sich ratzfatz bilden sobald man irgendwo greifbar wird, geballt auf uns zwei richtet, anstatt sich in entspannterer Weise auf mehrere Mitreisende zu verteilen. Nach dem tausendsten Mal „Which country?“, „ Your name?, your name?“, „Photo, please, photo!“ will man nur noch schreiend davon laufen. Geht aber nicht. Da muss man durch. Wie viele Fotos wohl mit uns schon in irgendwelchen indischen, nepalesischen, pakistanischen und iranischen Facebook-Accounts rumschwirren? Auch die Abendstunden und Wartezeiten in den pakistanischen Polizei- oder Hotelhinterhöfen lassen sich gemeinsam leichter vertreiben. Zumeist alle Gesichter, in die wir blicken, wirken warm und freundlich. Ich habe wirklich Lust, mich irgendwann einmal tiefer in dieses Land zu stürzen. In abgelegenere Bergregionen, ländliche Gegenden fernab der Städte. Das Land ist atemberaubend schön. Ohne Begleitschutz. Better times are about to come…

Abends im Bloomstar Hotel in Quetta, wo die meisten Overlander von der Eskorte über Nacht abgestellt werden, treffen wir auf zwei Backpacker aus Schweden und der Türkei. Die beiden haben ihr NOC* bereits in der Tasche und wollen am nächsten Morgen mit dem Taxi zur iranischen Grenze fahren. Die lokalen Busunternehmen verweigern mittlerweile die Mitnahme von Ausländern auf der Strecke zwischen Quetta und Taftan. Der Bus wird sonst alle Kilometer an sämtlichen Checkpoints anhalten müssen, weil jene sich durch Eintragen in die ‚ewigen Bücher‘ im jeweiligen Distrikt registrieren müssen. Auch im Bus fuhr stets ein bewaffneter Begleiter mit. Es gab mal eine Zugverbindung zwischen der Grenze und Quetta, die aber aufgrund mangelnder Passagiere schon seit Jahren still gelegt ist. Der Zug fuhr zweimal im Monat. Es stellte sich dann heraus, dass einer der beiden nicht mehr genug Geld für die weite Strecke mit dem Taxi (600 km, 200 USD) hat, und somit in Quetta gestrandet ist. Zudem läuft sein Visum heute aus, denn er bekam nur eines für vier Tage ausgestellt (was wirklich schwachsinnig ist, denn die knappen 2000 km durch Pakistan sind, mit eintägigem Aufenthalt in Quetta wegen dem NOC, nicht zu schaffen).

Wir treffen ihn am Morgen wieder, als der Hotelbesitzer ihm in ziemlich scharfem Ton unmissverständlich zu erklären gibt, dass er für die Situation absolut kein Verständnis habe, und ihm um zwölf bei nicht erfolgtem Checkout eine weitere Nacht berechnen wird, und die Preise sind, verhältnismäßig betrachtet, nicht ohne. Wir zahlen für zwei Nächte im Innenhof stehend, ohne Zimmer aber mit Toilette, 1600 pakistanische Rupien (1€ = 110 PKR). Freies Bewegen in Quetta ist auch nicht möglich. Des Weiteren muss er theoretisch heute abreisen, da das NOC auf das heutige Datum ausgestellt ist. Wir versuchen zu helfen, und schlagen vor mit uns und unserer Eskorte erneut zum NOC-Office zu fahren, das Abreisedatum um einen Tag zu verschieben, um dann morgen in aller Frühe zusammen zur Grenze zu fahren. Die Nacht über kann er, setzen wir ihm weiter auseinander, vorne in der Kabine auf der Gästematratze schlafen. Dem Hotelbesitzer fällt dazu nichts weiter ein, als ihm weitere 800 PRK für das Übernachten im Innenhof abverlangen zu wollen, und von uns will er mit verständnisloser Miene wissen, warum wir diesem Kerl helfen, es gehe hier um Business. Unverschämt, finden wir, und als die Stimmung hitziger wird, ziehen wir uns erstmal zurück. Mal schauen wie es später um die Sache steht. Klar ist jedoch, dass ich das Bloomstar Hotel nicht wirklich sympathisch finde. Nur hat man in der derzeitigen Situation in Quetta nicht viele andere Optionen. Morgen früh um sieben werden wir von der Eskorte abgeholt, der nächste Eintrag wird wieder aus dem Iran kommen!

*NOC (Non Objection Certificate). Um Inhalt, Sinn und Zweck dieses Dokuments wird unter Pakistan-Reisenden viel gerätselt. Im Endeffekt regelt es den Begleitschutz und klärt uns darüber auf, was wir tun und lassen sollen.

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